Misterios sin resolver

Puede que sí, puede que no ... en el fondo misterioso de Beijing! La página web de un periódico pekinés anunciaba que el Museo Nacional de Arte Chino, un imponente edificio de estilo comunista en la plaza de Tian’anmenn, abría hoy por última vez al público antes de ser cerrado por reformas durante cuatro años. El periódico previene de posibles avalanchas de gente. Antes de salir disparados hacia Tiananmen, llamamos al servicio de información en inglés del museo para confirmar la noticia. La chica que contesta al teléfono no sabe nada. “Sé que tienen pensado cerrar un día de estos, pero nadie ha confirmado cuando exactamente” – nos comenta, extrañada. Quizá se haya enterado gracias a nosotros que mañana será una china más en la lista del paro. Pero como habla inglés, no tendrá muchos problemas para encontrar un nuevo trabajo. Es frecuente ver a jóvenes como ella trabajando para agencias inmobiliarias de Beijing. Cada “compound” (complejo residencial) tiene varias agencias que se ocupan de alquilar o vender los apartamentos en representación de los propietarios. A nosotros nos han enseñado el mismo piso dos chicas diferentes. Resulta que la primera chica “le había robado” la llave a la agencia de la segunda, nos comenta ésta última, entre enfadada y divertida.

En cada oficina inmobiliaria trabajan más de quince personas. Los teléfonos móviles no paran de sonar. Chicosvestidos con traje oscuro y corbata salen y entran de la calle para fumarse un cigarrillo, comprar comida y controlar los visitantes que llegan para pedir información. Como escribió Rafael Poch en un artículo reciente para La Vanguardia, “Beijing es la nueva Marbella”, refiriendose al boom de la construcción en la capital china.

Para relajarnos de la maratón busca-pisos hemos decidido ir a la presentación de una película realizada por un rockero chino famoso. Según el mismo periódico que anunciaba el cierre del Museo, la presentación era a las 7 de la tarde en la Academia Central de Bellas Artes. Hemos llegado puntuales. El lugar, un edificio de ladrillo negro inaugurado hace pocos años, estaba oscuro y vacío. Nuestras voces resonaban por los pasillos vacíos que dan a las aulas de pintura hasta que han dado con otras voces perdidas. Eran las de una familia canadiense andaba buscando lo mismo que nosotros, sin éxito, y había pedido ayuda a un estudiante de arte chino que entendía inglés. El chino no conocía ni el lugar del evento,ni la película, ni el rockero. No sabía nada. Sus amigos, estudiantes de Bellas Artes que perdían el tiempo hojeando libros de arte en la librería de la Academia, tampoco sabían nada. “Mei wo” (o algo así) decía el chino. “Cuando los chinos dicen mei wo es que no hay solución, que hay que olvidarse del tema”, nos explica la mujer canadiense. Risas. Le comentamos que éste es nuestro segundo día en Pekín. “Ya os acostumbrareis a esto”... nos dice.

Hemos cenado en un restaurante cantonés de 4 pisos que abre las 24 horas. Visto por fuera parece un chalet suizo con decoración navideña. El interior es un espectáculo. Hay un bufete donde sirven todo tipo de comida, desde col cruda a lengua de cerdo, y hasta puedes crear tu propia sopa. Sólo hay que señalar con el dedo los alimentos que quieres meter dentro. Pero lo mejor de la casa son los dim sum, una especie de raviolis rellenos ( de gambas, de carne, de verduras...) que se cocinan al vapor en unas cajitas de bambú. La cocina está separada del comedor por una puerta de cristal que permite ver como los cocineros preparan la masa de los dim sum y deja que el vapor cargado de olores se cuele entre las mesas. Detrás nuestro, un joven occidental engulle 5 o 6 platos a la vez. Todo está delicioso pero no tenemos prisa por probarlo todo. Si todo va bien, la semana que viene nos mudaremos a un apartamento en la calle de al lado.

A.